Nu es to čipu pats taisu uzreiz ņemot vērā gāzītes specifiku.
Pašlaik šitamais 2.7 biturbo Allroad vidēji tērē 13 litrus gāzītes jauktajā ciklā, bet pagaidām vidējo uz šosejas zem 10 litriem tā arī nav izdevies dabūt.
Darbu procesā bija versijas kas, kā saki, ka meta nost jaudu, šis jau ir mans 22.versijas čips.
[ Šo ziņu laboja Instigater, 26 Mar 2016, 21:59:19 ]
Pilnīgi loģiski. Pašlaik man ļoti pietrūkst tāda fīča, ka jaudas stends un iespēja dinamiski mainīt parametrus.
Pašam taisīt čipu pamudināja pie viena no Latvijas čipotājiem iegūtais rezultāts - jauda it kā ir, bet tas arī viss, turbīnas tiek pārgrieztas, uz gāzes pedāļa izmaiņām raustījās tā, ka motors tūlīt ārā no motortelpas gribētu izlekt un mēreni paātrināties bija neiespējami. Pie ātrumu pārslēgšanas nedrīkstēja atlaist gāzes pedāli, citādi pisaks pa kardānu. Paldies, nu jau man pašam sanāk labāk.
Es visam (ar virsspiedienu) zem 2.5-3K rpm vispār norautu nost mīnusā, ja softs ļauj. Vai vismaz pa 0. Katrā ziņā, slodzē klāt likt, varbūt galā, pašā rpm galā un arī ne daudz.
Man uz stenda ar atmo, nekā nesanāca pillā ručkā pielikt aizdedzi LPG. Grieze lejā, īpaši mazos rpm. Principā, tendece prasta - kruīzā klāt (līdz +15), slodzē, aš nost dabūju ņemt. Bet nu tas bija atmo ar CR 12:1.
Un ja reiz baksties, ja ir iespēja pamainīt dwellu (kā nu tur kurai smadzenei, atkarībā no borta sprieguma vai apgriezieniem), es mazliet to uzkrāšanās laiku pielktu klāt, ja spoles ļaujās.
Varbūt vari iemest savu LPG aizdedzes karti? Man kruīzā sanāk aptuveni 25 grādi BTDC un tas ir aptuveni +5 salīdzinoši ar benzīnu, bet tā kā nav stenda, tad nezinu vai tas ir labi.
Maz, bet tas ir neredzot apstākļus. Nav regulējamais lapsis pie rokas, nāksies uz pirkstiem stāstīt.
Principā, bija prasti, tukšgaitu atstāju ap 14. Kruīzs, t.i. 2-3K, bija ap 35-40, tur var diezgan droši likt klāt. Savukārt, kā kolektorā bija ap 0.7-0.8 (atmo) tā pilnīgi visur bija vajadzīgs mazāk nekā zupai, tiesa, ne daudz. Kaut kādā vietā bija tas pats, ja nemaldos, ap 4K, bet tur rezonasnes un citas lietas maisās iekšā, katram matoram savs. Tavā gadījumā, vēl motors ar gliemežiem.
Ja pa rupjo eksperimentēt, tad es izdarītu tā, līdz kādiem 4K, kruīzu (un visu zemāko spiedienu) uzgrieztu augšā, kādus 10 no zupas. Tālāk gala slodzi (tavā gadījumā tas ir 1 bar virsspiediena) iesākumam uzliktu -2 un atbilstoši, lineāri izlīdzinātu. Un tālāk skatīties kā sanāk. Virs 4K, es teiktu, ka īpaši nav vērts līst iekšā un maisīties pa kājām.
Gala slodzes aizdedzes rezutātus Tu vari samērīt arī bez jaudas stenda, ja ir kur (CP absence). Uzliec uz kādas diagnostikais, lai rāda apgriezienus uz oscilogrāfa, kam ir laika vienības un tupa skaties, cik ātri sanāk vienā robā ieskrieties no steady 2K rpm līdz galam. Ja ir iespēja likt iegūto līkni vienu uz otras virsū, tad pavisam labi. Bet nu, jāatcerās, ka apstākļiem ir jābūt vienādiem +/-. Piepravī, un skaties atkal. Tas gan ir dikti rupji, bet totālus fēlerus var noķert.
Un ja reiz ir bēdas ar to, ka gāzes kaste rubī nost gāzi, gan jau ir bēda ar gāzes temp. dodot ručkā, droši, ka BRC rauj nost (pāriet uz zupu) ap 0C . Tātad, tas BRC ķieģelis Tev salst nost. Ja vēl nav, apdomā versiju par elektrisko cirkulācijas sūkni. Sprinteriem ir gana kompakts sūknītis. Nopako gāzes trubas. Pa lēto - K-flex celtniecības bodēs.
Paātrinātāja sūkni nerubīju nost, toties kolektora sieniņu slapināšanās kompensāciju gan norubīju virs 60 grādiem. Iemesls tam vienkāršs - es visur lambda turu 1 un paātrinātājsūknis īslaicīgi iedod biš zemāku lambdu, kas palīdz turbām biš ātrāk ieskrieties. Dzenos nevis pēc max jaudas, bet gan max efektivitātes.
Max jaudas daļu tieši tā arī ietjūnēju - griezu aizdedzi līdz brīdim, kamēr CR sāka parādīties un pašlaik dažos apgriezienos ir ap 1.5 līdz max 4 grādiem. 1 bar virsspiedienu varu iegūt tikai sākot no 2500 rpm. Līdz tam nākas samierināties ar tik, cik nu ir, bet nu tur, lai arī CR neparādās, pakaļa signalizē, ka nav labi.
Sāpe tieši saprast kruīza daļā kā iegūt perfekto gāzes aizdedzes tabulu.
Katrā ziņā, liels paldies, noderīga info!
[ Šo ziņu laboja Instigater, 27 Mar 2016, 00:39:38 ]
Tas par sienu slapināšanu, principā, ir viens un tas pats, no sērijas, kā kurš programmētājs to fīču ir apsaucis. Pilsētas režīmā tur slēpjas liela daļa patēriņa, karoče, pedalizēšana. Nost var raut kā slēdzās uz gāzi, cik nu tur grādos ir iestutēts. Pēc 70, manuprāt, tāpat tur ir 0 šā kā tā (tas gan atmo vāģiem), bet nu, ja pa pilsētu mīcās, tomēr forši.
Spoles dwellu gan paskaties, tur parasti kādi milisekundi pusotra var brīvi pielikt klāt. Ja spoles tam agregātam nemaksā kosmosu, tad pavisam jauki eksperimentēšanai. Jo niknāku dzirksteli dabūsi, jo labāk tā pečka kursies. Proms, līdz robežai, kad spoles sāk cepties.
Pavisam prasti būtu uz stenda, bet nu, tur ir savas bēdas - temperatūra. Krāmē kādu ventilatoru gribi, tāpat nebūs kā dabā, īpaši jau nu ar turboļotu.
Viņš tak tev kruīzā kaut ko pūš, ne? Skaties, kad mazāk pūš, lai noturētu kaut kādus specifiskus rpm. Bet nu, es tā saprotu, ka Tev tā šūšanās sanāk čakarīga, tad būs grūti noķert līdzvērtīgus apstākļus, lai kaut ko salīdzinātu.
Jā, šūšanās diezgan čakarīga, savas 5 minūtes aiziet.
Kruīzā neko nepūš, motors gana liels. Man pat ar visu dīzeļa kārbu, kad pie 100 km/h 6.robā ir 1800 apgriezieni, šams pat nedomā neko sapūst. Bēdīgi gan, ka MAP sensors ir pirms droseles un ieplūdes kolektora spiedienu šams sarēķina pēc droseles atvēruma. Tobiš rāda uz augšu no atmosfēras spiediena. Bet ideja kā saprast efektivitāti godam!
Tikko iešāvās prātā, vajag pie vienādiem apstākļiem kruīzā salogot droseles atvērumu un paņemt salīdzināšanai vidējās vērtības dažādiem regulējumiem. Tas tāpat čakarīgi, daudz maz objektīvam mērījumam vajadzēs vismaz 5 km nobraukt vienā virzienā un tad tikpat atpakaļ. Un tā to darīt katrai versijai.
Spoles jau ir pārbūvētas uz TFSI bez komutatoriem un dweli piedzīti, lai lieki nekarst. Šamās, kā runā, teju 2x jaudīgākas nekā manam motoram oriģinālās.
Labi, pietiek, eju gulēt!
[ Šo ziņu laboja Instigater, 27 Mar 2016, 01:00:14 ]
Gribēju pajautāt, vai ir kāds, kas man varētu saregulēt gāzes iekārtu, ārpus darba laika vai pat ideālā variantā šajās brīvdienās?
Subaru impreza 2.0 GT turbo. Gāzes iekārta - LPG tech, 4. paaudze.
Man regulēja uz TA atgāzes, bet tad man negāja uz benzīnu normāli, jo sūknim nebija ražības. Tāpēc teica,ka nevar normāli noregulēt gāzes iekārtu, jo viņš ņem pēc benzīna kartes. Tagad uzliku walbro degvielas sūkni un uz benzīnu iet, viss ok. Ar gāzi tukšgaitā strādā itkā normāli, mierīgi braucot var pabraukt, bet slodzē neiet un raustās un sajūta,ka pietrūkst degvielas (gāzes), bail iebraukt liesajā. Pieļauju tas no tā, ka man gāzi regulēja uz CO, kad vēl bija vecais benzīna sūknis, bet tagad gribētu lai kāds saregulē atpakaļ kā bija. Pēdējā apkope taisīta decembrī - Heinrihs gāze kantorī.
Kāpēc jautāju šeit, nevis braucu uz autoservisu? Pirmkārt darba laikā īsti nav laika tikt, otrkārt ceru, ka atrodas kāds entuziasts ar attiecīgajām zināšanām un aprīkojumu pie kā varētu piebraukt, jo cik atceros tas daudz laika neprasīja.
pm vai 26114200
27 Mar 2016, 00:08:19 @Spok5 rakstīja:
Maz, bet tas ir neredzot apstākļus. Nav regulējamais lapsis pie rokas, nāksies uz pirkstiem stāstīt.
Principā, bija prasti, tukšgaitu atstāju ap 14. Kruīzs, t.i. 2-3K, bija ap 35-40, tur var diezgan droši likt klāt. Savukārt, kā kolektorā bija ap 0.7-0.8 (atmo) tā pilnīgi visur bija vajadzīgs mazāk nekā zupai, tiesa, ne daudz. Kaut kādā vietā bija tas pats, ja nemaldos, ap 4K, bet tur rezonasnes un citas lietas maisās iekšā, katram matoram savs. Tavā gadījumā, vēl motors ar gliemežiem.
Ja pa rupjo eksperimentēt, tad es izdarītu tā, līdz kādiem 4K, kruīzu (un visu zemāko spiedienu) uzgrieztu augšā, kādus 10 no zupas. Tālāk gala slodzi (tavā gadījumā tas ir 1 bar virsspiediena) iesākumam uzliktu -2 un atbilstoši, lineāri izlīdzinātu. Un tālāk skatīties kā sanāk. Virs 4K, es teiktu, ka īpaši nav vērts līst iekšā un maisīties pa kājām.
Gala slodzes aizdedzes rezutātus Tu vari samērīt arī bez jaudas stenda, ja ir kur (CP absence). Uzliec uz kādas diagnostikais, lai rāda apgriezienus uz oscilogrāfa, kam ir laika vienības un tupa skaties, cik ātri sanāk vienā robā ieskrieties no steady 2K rpm līdz galam. Ja ir iespēja likt iegūto līkni vienu uz otras virsū, tad pavisam labi. Bet nu, jāatcerās, ka apstākļiem ir jābūt vienādiem +/-. Piepravī, un skaties atkal. Tas gan ir dikti rupji, bet totālus fēlerus var noķert.
Paātrinātāja sūkni jau norubīji?
manējā variatorā bija jau stipri līdzīga tevis teiktajai korekcijas kartes, bet uz aci izskatījās draudīgi, ka visu palaidu zemāk
27 Mar 2016, 09:37:21 @vicha3 rakstīja:
... Tagad uzliku walbro degvielas sūkni un uz benzīnu iet, viss ok. Ar gāzi tukšgaitā strādā itkā normāli, mierīgi braucot var pabraukt, bet slodzē neiet un raustās un sajūta,ka pietrūkst degvielas (gāzes), bail iebraukt liesajā....
Par to nesatraucies, efekts ir pilnīgi pretējs benzīnam, t.i. gāze neko nedzesē pat tad, ja aizlej pilnu cilindru, liesā gāze tikai samazina temperatūras un jaudu. Ja gāzi turbo motoram atstāj uz trekno, tad rezultāts ir tāds, ka ir augstas temperatūras, kas bojā izplūdes vārstus, maisījums joprojām turpina degt izpūtējā pat tik tālu, ka liesmas caur turbīnas lāpstiņām skrien. Un bonusā tam visam ir pazemināta jauda dēļ tā, ka maksimālais spiediens cilindrā tiek sasniegts vēlāk, bet aizdedzi pagriezt agrāku arī nevar, jo trekna gāze detonē tikpat labi, cik benzīns.
26 Mar 2016, 12:43:21 @kexxx rakstīja:
Ja meistars saka, ka check engine lampiņa ir ok, tad pirmkārt jāmaina meistaru
Nu man tur ir garantija, sanāk viņam viss būs jālabo par saviem līdzekļiem, citiem nāktos maksāt. Par to checku teica, ka tā visu laiku būšot, tā esot normāla parādība. Sanāk man pieprasīt, lai viņš to pilnībā novērš?
Sencis vakar uz Šauļiem brauca, un secināja, ka leišos visur vidējā gāzes cena bija 36>38 centi,(rēķinot , ka nodoklis degvielā vēl), tad jautājums uz kā balstās LV cenas tankos- 50% no e95 stroga un viss?, tāpēc jau turks j-pilī tur tādu cenu, jo tāda ir visur Leišos...
Offline
