19 Feb 2015, 18:36:26 Nello rakstīja:
Reģipsis saskrūvēts,vajag špaktelēt šuves,ja doma ir līmēt tapetes,man pietiks tikai ar uniflotu,jeb tomēr vajag arī smalko špakteļmasu?
Kāda starpība ir reģipša lokšņu stūrīšiem,ir metāla un ir plasmasa kopā ar sietu... Kuru variantu kad pielieto?
Ja taisi sev, tad noteikti špaktelē visu. Būs vieglāk līmēt tapetes. Ja izdomāsi līmēt fototapetes, tad virsmai jābūt vēl labā sagatavotai kā priekš krāsošanas.
Nevis vēl labāk kā krāsošanai bet tik pat labi kā krāsošanai. Uz švīkainas vai citādi nepabeigtas sienas nav jāliek virsū krāsa vai fototapetem.
Ja liek kaut kādu biezu pūkainu tapeti, tad var būt švīciņas bet ne vagas.
Es par to, ka ar krāsu vēl var kādu eroru noslēpt, bet ar fototapeti būs redzami visi kasjaki
Nebūs fototapetes...taisu pa lēto,jo nav doma ilgi dzīvot tai izstabā...un tas ka diezvai spēšu sienas sagatavot labi...
Starpcitu,bez lieka čakara nav vieglāk nolīmēt ar krāsojamajām tapetēm,lai sienas nav baigi jāšpaktelē?
Ja gribi pa lēto un vienkāršo, piedevām darīsi pats, tad nošpaktelē kā māki uzlīmē un krāsojamās tapetes ar tām var noslēpt vislabāk, un pie kājas ko saka citi
19 Feb 2015, 19:15:42 Z4 rakstīja:
Esmu mazliet apjucis ar to,ka visās pieejamās grāmatās rakstīts- ka ir jāliek uz griestiem tvaika izolācija-vate-vēja barjera, jautājums ir par tvaika izolāciju- jo tā ir faktiski 200mikronu plēve,un lielākā daļa man saka,ka nevajag likt-neies cauri gaiss-neelpos, sapūs utt.
Pats es saprotu,ka tā tvaika izolācīja domāta,lai telpas mitrums netiktu siltumizolācijā.
Tātad interesētu Jūsu viedoklis- likt vai nelikt, pamatojums?
Mans variants būtu- varētu likt difūzijas plēvi- lai uz augšu neiet mitrums, bet uz leju atļauj elpot- tas būtu ok?
Tas atkarīgs no izvēlētā siltumizolācijas materiāla.
Bet pat eko-vatei, kurai raksta, ka nevajag tvaika plēvi ir pieejamas "elpojošas" membrānas.
Difūzmebrāna ir domāta, lai to mitrumu, kurš ticis konstrukcijās izlaistu ārā, un vienlaicīgi nelaistu iekšā vēju.
Iekšpusē nekāda jēga.
Pūst, ja nenolīmē tvaika izolācijas šuves un mitrums tiek konstrukcijās.
Pūšanu vēl vairāk pastiprina nepareiza ārpuses izbūve, kad, piemēram, membrāna saskarās ar vati un mitrums, kurš caur membrānu ejot ārā tur koncentrējās slapina vati un konstrukciju.
Saprotams, ka ideāli noslēgtai konstrukcijai "elpošana" nekāda un sanāk ledusskapja princips.
Tāpēc vajag labu ventilācijas sistēmu/rekuperācijas sistēmu.
Par labu ventilāciju tiek domāts, arī variants ir apsvērts par rekuperācijas sistēmu.
Mans siltumizolācijas pīrāgs skatoties no neapsildāmajiem un ventilējamiem bēniņiem ir
-30mm rokwool cietā vate( man liekas fasrock),
-tad starp sijām 100+75+50mm rokwool super, akmens vate loksnēs.
-tad nāks šķērsām vēlviens karkass,kurā būs 75mm rokwool super, akmens vate loksnēs,
-un tad vēl viens izlīmeņots šķērslatojums( sanāk paralēri sijām) ar soli pa 400mm(60*50mm latas),lai var skrūvēt reģipsi. un tur arī domāju ielikt 50mm vati.
Cik esmu izglītojies, tad tvaika izolāciju var likt arī starp pēdējo un pirmspēdējo slāni, vai labāk atstāt pēdējos 50mm tukšus un tvaika izolāciju likt pie 75mm vates? vai arī tieši pirm reģipša?
Mājā ir no keraterm mūrēta un ja likšu tvaika izolāciju,tad viņu uzlikšu maksimāli perfekti- nebūs caurumi tvaika izolācijā.
p.s. Zinu,ka daudzi šausmināsies par daudzajiem karkasiem un lielo siltumizolācijas slani, bet es taisu priekš sevis un zinu ,ka lielākais siltums iziet caur griestiem.
Tvaiceni liksi pirms pēdējās vates kārtas, ja liksi uzreiz aiz regipša, tad viņa būs caura kā siets no visām tām reģipša skrūvēm... cik saprotu ja taisi sev, tad attiecīgi arī regipsis būs 2 kārtās un tur vel skrūves būs par 30% vairāk.
A kas tev tur mansards siltinās? Man jau ar 3 kārtām vates un vienu kārtu šķērskoku bija ko noņemties. Neaizmirsti par vates pārlaidumiem. Jā un jajau sev taisi, tad jau PAROC vajazēja likt
P.S. Tvaicenei pārlaidumus vajag līdz nākamajai latai taisīt un šuvēm arī, piedevām šuves jālīmē pret cieto pamatni un ar speciālu tam paredzētu līmlenti, ne parasto makgaiveru vai skoču. Tas, protams, ja sev taisa...
[ Šo ziņu laboja CyberGhost, 19 Feb 2015, 21:35:22 ]
19 Feb 2015, 20:27:23 Horacijs_Keins rakstīja:
Ko saka lietotāji par click parketu un apsildāmajām grīdām? Būvmateriālu veikalos ražotājs uz iepakojuma norāda max 25 grādi. Skaidrs,ka būs šad un tad pāri tā temperatūra. Ir kāds ražotājs kura parketam pieļaujama augstāka temperatūra?
Koka grīdām nebūs, mani arī brīdināja, ka max 27 grādi, ja vairāk, tad neko vairs negarantē.
Tikai kāpēc lai normāli izbūvēta siltā grīda mājā, kas nav malkas šķūnis, būtu jāsilda virs 25 C?
nav nekad bijusi saskarsme ar to, tāpēc jautāju. Nevēlos ieguldīt naudu un pēc gada staigāt pa čīkstošu grīdu. Pie -15 ilgstošas āra temperatūras iedomājos,ka grīdai ir savi 25 grādi un tas pēc fabulas ir pieļaujamais maksimums,kā rezultātā arī var tikt sabojāts. Kļūdos?
Tvaiceni liksi pirms pēdējās vates kārtas, ja liksi uzreiz aiz regipša, tad viņa būs caura kā siets no visām tām reģipša skrūvēm... cik saprotu ja taisi sev, tad attiecīgi arī regipsis būs 2 kārtās un tur vel skrūves būs par 30% vairāk.
A kas tev tur mansards siltinās? Man jau ar 3 kārtām vates un vienu kārtu šķērskoku bija ko noņemties. Neaizmirsti par vates pārlaidumiem. Jā un jajau sev taisi, tad jau PAROC vajazēja likt
P.S. Tvaicenei pārlaidumus vajag līdz nākamajai latai taisīt un šuvēm arī, piedevām šuves jālīmē pret cieto pamatni un ar speciālu tam paredzētu līmlenti, ne parasto makgaiveru vai skoču. Tas, protams, ja sev taisa...
nē,tas nav gluži mansards, sanāks pilnvērtīgs otrais stāvs, bet augšā ir samērā lēzens jumts-15 grādi.
Ui,lai sapakotu pareizi un labi ar visiem pārlaidumiem,mēs divatā pa 1,5nedēļu esam sapakojuši tikai kādus 100m2...
Nu jā, pēdējā kārtā nevar likt tvaiceni,jo sacaurumošu ar reģipša skrūvēm viņu...
Tad sanāk, es lieku tvaiceni zem 75mm biezās vates un pēc tam likt vati vai nē tajos brīvajos 50mm,kas paliek vēllidz reģipsim?
paroc un rokwool manā skatījumā ir līdzvērtīgi, tāpēc baigi neiespringu uz paroc.
Es laikam, tad izmantošu tesas limlenti, kas domāta jumta plēves salīmēšanai- vai arī ir kāda atbilstošāka?
19 Feb 2015, 20:27:23 Horacijs_Keins rakstīja:
Ko saka lietotāji par click parketu un apsildāmajām grīdām? Būvmateriālu veikalos ražotājs uz iepakojuma norāda max 25 grādi. Skaidrs,ka būs šad un tad pāri tā temperatūra. Ir kāds ražotājs kura parketam pieļaujama augstāka temperatūra?
Koka grīdām nebūs, mani arī brīdināja, ka max 27 grādi, ja vairāk, tad neko vairs negarantē.
Tikai kāpēc lai normāli izbūvēta siltā grīda mājā, kas nav malkas šķūnis, būtu jāsilda virs 25 C?
nav nekad bijusi saskarsme ar to, tāpēc jautāju. Nevēlos ieguldīt naudu un pēc gada staigāt pa čīkstošu grīdu. Pie -15 ilgstošas āra temperatūras iedomājos,ka grīdai ir savi 25 grādi un tas pēc fabulas ir pieļaujamais maksimums,kā rezultātā arī var tikt sabojāts. Kļūdos?
Ja apsildīsi ar ūdeni, tad diez vai pārsniegs riskanto līmeni. Parasti problēmas ar koka grīdām tiem, kam elektriskā, kas iegriež max un grib ātri dabūt siltu telpu. Un tad nebūs pat runa par čīkstēšanu — var vērpties un plaisāt tas, kas nu tur ieklāts. Tā ka jāsatraucas par elektrisko grīdu režīmiem, ar ūdeni sildot satraukties nevajadzētu, to parasti neuzkarsē tik traki.
19 Feb 2015, 22:25:31 Horacijs_Keins rakstīja:
Ok, paldies! Kādu uzņēmumu ražoto parketu labāk nepirkt? Un kuru ieteiktu?
Es pirku 3-slāņu ozolkoka dēļus (ozols / skujukoks / ozols) KH Baltic Wood. Par parketu nezinu, bet par šiem dēļiem esmu sajūsmā. Ja ļoti gribas mazus dēlīšus, tad viņiem bija kaut kas tādā stilā pie paraugiem, tikai cenas augstas.
19 Feb 2015, 18:36:26 Nello rakstīja:
Reģipsis saskrūvēts,vajag špaktelēt šuves,ja doma ir līmēt tapetes,man pietiks tikai ar uniflotu,jeb tomēr vajag arī smalko špakteļmasu?
Kāda starpība ir reģipša lokšņu stūrīšiem,ir metāla un ir plasmasa kopā ar sietu... Kuru variantu kad pielieto?
Ja taisi sev, tad noteikti špaktelē visu. Būs vieglāk līmēt tapetes. Ja izdomāsi līmēt fototapetes, tad virsmai jābūt vēl labā sagatavotai kā priekš krāsošanas.
Nevis vēl labāk kā krāsošanai bet tik pat labi kā krāsošanai. Uz švīkainas vai citādi nepabeigtas sienas nav jāliek virsū krāsa vai fototapetem.
Ja liek kaut kādu biezu pūkainu tapeti, tad var būt švīciņas bet ne vagas.
Es par to, ka ar krāsu vēl var kādu eroru noslēpt, bet ar fototapeti būs redzami visi kasjaki
Nebūs fototapetes...taisu pa lēto,jo nav doma ilgi dzīvot tai izstabā...un tas ka diezvai spēšu sienas sagatavot labi...
Starpcitu,bez lieka čakara nav vieglāk nolīmēt ar krāsojamajām tapetēm,lai sienas nav baigi jāšpaktelē?
Ja gribi pa lēto un vienkāršo, piedevām darīsi pats, tad nošpaktelē kā māki uzlīmē un krāsojamās tapetes ar tām var noslēpt vislabāk, un pie kājas ko saka citi
Biezas parastās tapetes sanāks lētāk un ātrāk, kā arī noslēps kasjakus labāk, jo tapetes pamatne ir mazāk caurspīdīga. Istabā, kur līmēju krāsojamās, izskatās sūdīgāk, tik cik, toni varēju uzjaukt kādu gribēju. Parastās tapetes bija hvz kāda firma, krāsojamās Rasch. Pirms pirku krāsojamās, baigi nepētīju, varbūt ir arī kādas, kurai pamats nav tik caurspīdīgs, hvz
Špaktelējot reģipša šuves,kad ir jāiestrādā papīra lenta? Youtube katrs dara pa savam,viens jau pirmajā kārtā iestrādā lentu,cits pirms finiša spakteles...
25 Feb 2015, 08:04:51 Nello rakstīja:
Špaktelējot reģipša šuves,kad ir jāiestrādā papīra lenta? Youtube katrs dara pa savam,viens jau pirmajā kārtā iestrādā lentu,cits pirms finiša spakteles...
Tur gandrīz tā arī ir, cik meistari, tik viedokļi.
Es parasti iepildu špahteļmasu šuvē, papīra lenta un pa virsu nosedzošā kārta špahteļmasai.
Finālā - pilna šuve ar lentu pa vidu.
Līdz šim plaisas nav parādījušās.
Svarīgi, lai lenta nebūtu pārāk daudz uz āru, lai slīpējot nesanāk uzraut viņu ar smilšpapīru.
02 Jan 2015, 14:38:31 exciter rakstīja:
Kungi,
Jautājums par spiedkatliem. Man šobrīd ir kaut kāds mazākais, kas pieejams laikam (kādi 20 litri moš), kuru gribu nomainīt uz 80-100litrīgo. Sanāk baigi biežā ieslēgšanās un spiediena maiņa, attiecīgi caurplūdnieks apkures katls neuzspēj reaģēt un ūdens temperatūra mainās. Jautājums ir vai tas pats sūknis varētu derēt lielajam spiedkatlam vai jāmeklē uzreiz komplektā ar citu sūkni. It kā jau spiedieni paliek tie paši, tikai tik cik sūknim ilgāk jāsūknē, lai dabūtu pilnu spiedkatlu
Vai ir vēl kāda specifika, savienojumi utt?
Problēma atrisinājās bez radikāliem mēriem. Moš kādam noder info.
Izjaucu spiedkatlu, lai pārbaudītu membrānu, tur viss ok. Tad papētīju kas ar spiedieniem notiek un pamanīju, ka pie galējā augšējā spiediena manometra bultiņa tirinās kādu brīdi. Attiecīgi sūknis laikam uz savu spēju robežas jau pūta maksimumu un tad kad vairs nevarēja, izslēdzās. Baigi straujais spiediena kritums un tapēc arī radās temperatūras svārstības. Samazināju spiedienu un arī starpību starp ieslēgšanos un izslēgšanos. Tagad viss čotka, temperatūras un spiediena svārstības gandrīz nav.
Vai ir kāds, kurš varētu pateikt aptuveno ciparu, ar kādu jārēķinās, lai uzceltu šādu māju ? Izmantojot fibo, normālu siltināšanu, pievadot komunikācijas, līdz "atslēgai" - bez mēbelēm. Vidēja līmeņa apdares materiāli.
Saprotu, ka nav iespējams pateikt ciparu līdz centiem, nu bet aptuveni tač var, ne ko?
25 Feb 2015, 08:04:51 Nello rakstīja:
Špaktelējot reģipša šuves,kad ir jāiestrādā papīra lenta? Youtube katrs dara pa savam,viens jau pirmajā kārtā iestrādā lentu,cits pirms finiša spakteles...
Tur gandrīz tā arī ir, cik meistari, tik viedokļi.
Es parasti iepildu špahteļmasu šuvē, papīra lenta un pa virsu nosedzošā kārta špahteļmasai.
Finālā - pilna šuve ar lentu pa vidu.
Līdz šim plaisas nav parādījušās.
Svarīgi, lai lenta nebūtu pārāk daudz uz āru, lai slīpējot nesanāk uzraut viņu ar smilšpapīru.
Eh,pasteidzos un gribēju lentu likt pirms finiša špakteles,kā video rādija,pēctam domāju ka likšu tad kad otro reizi špaktelēšu uniflotu,tik nifiga nesanāk,nesanāk nosegt lentu ar špakteli..nospļāvos,nošpaktelēju bez lentas... Ja gadījumā saplaisās,uz tapetēm varēs redzēt?
25 Feb 2015, 14:45:38 AAE rakstīja:
Bieži vien var redzēt saplaisājušu špahteli zem tapetēm.
Bet ir reizes, kad nevar. No ļoti daudz faktoriem atkarīgs.
Manuprat ka atkarigs no ta kads pamats, ja ir grida kura varetu staigat, vai griesti, tad viss iespejams..
Offline
