Online

Pašreiz BMWPower skatas 122 viesi un 7 registreti lietotaji.

Ienākt BMWPower

Lietotājvards:

Parole:

Atcerēties

Aizmirsi paroli?

Reģistrēties



Sprauslu "remonts" uz M57 jeb 3.0D - Neiespējamā misija

Pievienota: 01. Jul 2011, 12:00
Atjaunota: 01. Jul 2011, 15:16

Komentāri (62)

Visas galerijas no lietotāja BigArchi


Tātad, par cik īsti normālu izklāstu neatradu nedz LV neta tīklos, nedz arī šeit forumā, nolēmu, ka jāuzraksta raksts par sprauslu izņemšanu, apkopi un remontu uz M57, tā teikt, lai citiem nebūtu jāizgudro divritenis kā man.

Tātad situācija klasiska, sāk raustīties motors tukšgaitā, palielinās patēriņš, nedaudz palielinās dūmainība, tas viss visbiežāk liecina par sprauslu problēmām un tas viss ir pateicoties LV degvielai ar smilšu sauju katrā tankā un es nemaz nerunāšu par kreiso RUS dīzeli.

Arī man šī situācija ir atgadījusies, lai arī pildījos tikai Stat*.*.* tankos, taču šoziem sākās problēmas, kas protams nepārgāja. Izlasiju internetā, ka visbiežāk ar pašām sprauslām(el. magnētisko daļu) jau nekas nenotiek, tās tikai aiziet ciet un smidzinātājs nespēj normāl funkcionēt, šeit ir divas izejas:
1) Mainam smidzinātājus (labāks, bet dārgāks risinājums, jo viens smidzinātājs ~ 60Ls)
2) Jaucam sprauslas un smidzinātājus apkopjam.

Es nolēmu iet ceļu nr.2. Apskrējis daudz servisus Rīgā, visi kā viens nevēlējās neko tādu uzņemties un atbilde visiem bija viena: "Tas viss ir fufelis!" Tā vien šķiet, ka liela daļa LV servisu darbojas uz principa, jo "Vasja" teica, ka tas nelīdz.

Ok, nekas cits neatlika kā vien meiģināt pašam, zaudēt nebija ko, jo sliktākajā gadījumā būtu vienk. jānopērk jauni smidzinātāji, jeb tas būtu tas, ko ieteica visi servisi.

Tad nu atliek "vien" dabūt sprauslas laukā...
Šeit ir dzirdēti daudzas sarunas par šo problēmu un ar to saskāros arī es, pēc tam, kad tika noņemtas visas aizsargplastmasas un ieplūdes kolektors(jāņem nost obligāti un arī tapēc, lai būtu ērtāka piekļūšana) no 6 sprauslām ārā iznāca bez mocībām tikai 2 un trešā ar nelielu piepūli. Trīs sprauslas atteicās nākt laukā.

Amerikosi ir risinājuši šo jautājumu šādi -
http://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY

Taču es nolēmu tik drastiski to nedarīt un sākumā tika uzmeistarots ar svarkas un uzgriežņu palīdzību "spectūlis", kurš stiprinājās uz sprauslai degvielas pievadošās vītnes (sānos).
Tas izskatījās šādi -




Ideja bija tajā, ka var ar rokām ērti vilkt pielietojot lielāku spēku + var piepalīdzēt ar āmuru, virzot sitiena spēku uz augšu, tas nozīmē apgrieztā āmura simulācija.
Ar šīs metodes palīdzību izdevās izvilināt laukā vēl vienu sprauslu un nu jau iekšā bija palikušas "tikai" divas sprauslas.
Šīs "tikai" divas sprauslas atteicās sadarboties, lai kādas nebūtu veiktas pārrunas!
Tad tika nolemts piepalīdzēt ar lauzni, nedaudz aizķeksējot viņu aiz tikko izveidot tūļa un kopīgiem spēkiem vilkt laukā, apm. šādi -




Piekrītu, izskatās dramatiski, bet nekas tāds tur nav un mazāk perversi, kā Amerikāņu metode, taču, šī metode deva mums vēl tikai vienu sprauslu, bet viena sprausla uz pārrunām nākt atteicās...

Nedz lauznis, nedz kas cits vienk. nelīdzēja, sprausla bija ieēdusies tā, ka nebija variantu.
Runājos ar servisniekiem, meklēju padomu un visi kā viens ieteica ņemt nost galvu un no otras puses palīdzēt šai sprauslai.

Nolēmu uzmeistarot vēl pēdējo ierīci, kaut ko ļoti līdzīgu Amīšu variantam, tikai kompaktāku -





Tas ir apgrieztais āmurs, stiprinās uz sprauslas el. magnētiskā vārsta daļas, kur ir 21 vītne, bet ar ļoti smalku soli, kas arī radija problēmas, jo šādu uzmeklēt nebija iespējams, nācās vērsties pie virpotāja, kas veiksmīgi šo tūli uzmeistaroja, tikai izrādījās, ka pats āmurs (vidējais svariņš) ir stingri par švaku un sitiens iznāca nekāds. Tapēc tika palielināts āmura lielums, tam labi noderēja RUS laiku svaruzāles svari uz 2.5 Kg katrs un tādi tika sametināti 2gb. kā arī tika piemetinātas ručkas komfortam -



Tad nu "izklaide" varēja sākties un pēc 10-12 sitieniem sprausla iznāca laukā un šāds bija viņas stāvoklis -





+/- šāds paskats bija arī pārējām sprauslām, te var skaidri redzēt sektoru, kurš tad arī neļauj brīvi iznākt laukā sprauslai.

Tālāk visas sprauslas tika izjauktas, uzreiz ieteiktu laicīgi iegādāties sešas stikla burkas ar noslēdzamu vāku, kurā šīs sprauslas tiks "mērcētas".

Kapēc sešas? Katra atjauktā sprausla ir jāliek savā tilpnē, jo viņas nedrīkst sajaukt vietām, jebšu sprauslai Nr.2, nedrīkst pēc apkopes uzskrūvēt sprauslas Nr.6 smidzinātāju, jo katra sprausla tomēr piedilst savādāk.

Sprauslai ir jānoskrūvē smidzinātājs un sīki jāizķidā, jo iekšā ir divi cilindriņi, adata, reg. blīvīte, atspere un atsperes cilindrs. Viss šis ir jāievieto tilpnē, bet el. magnētisko daļu mēs tikai ar dīzeli vai šķaidītāju notīram un noliekam malā (iepriekš sanumurējot, tādējādi izvairoties no sajaukšanas). Smidzinātājus mēs "mērcēsim" tilpnēs, kuras piepildīsim ar Acetona vielu, jo stiprāku, jo labāk, manā gadījumā tas bija "acetons 647". Noslēdzam šo tilpni un atstājam uz 2-3 diennaktīm, nebūtu slikti, ja vismaz vienu reizi dienā būtu iespēja katru tilpni pamaisīt, lai viss, kas sakrājies smidzinātājā nāk laukā. Jau pēc dažām stundām Jums uzskatāmi būs redzams, kas nāk laukā no smidzinātāja un, ka tas skaidri maina krāsu un kļūst tīrāks/gaišāks.

Kad noteiktās dienas ir pagājušas, ņemam visu laukā, saliekam atpakaļ un iegūstam apm. šādu rezultātu -



Izskatās kā jauna vai ne? Taču svarīgākais, ka arī funkcionālie parametri būs uzlabojušies.

Nu ko, jāliek kopā, jāpiebilst, ka Jums ir laicīgi jāiegādājās divu tipu plīvsegi:
1) Gumijas, kas nāk sprauslai pa vidu (~1.5Ls gb)
2) Vara blīvīte, kas ir sprauslas smidzinātāja galā (~2Ls gb)
Blīves silti ieskau prikt tikai Original BMW.

Liekam iekšā, bet paga, tur taču ir palikušas vecās vara blīvītes, ok ātri izņemsim, bet neeee, arī šeit BMW sagādā pārsteigumu, jo blīvītes ir piecepušās tā, ka nav iespējams tās dabūt laukā, nu neko, pēc izlgiem bakstieniem ar dažādiem darbarīkiem, uzmeistaroju šādu tūli -



Tas ir "zobentiņš" (vitngriezis) uz 8mm un spec. plaķenes, kas viņu notur. Izdevās!!! Dabūnam laukā -



Šoreiz beidzot liekam iekšā sprauslas un tas arī izdodas, visas vienmērīgi pievelkam un gotovs -



Paralēli sprauslu tīrīšanas procesam, tika "izmērcētas" arī deg. trubiņas un sagatavotas likšanai -



Ļoti iesaku, kamēr motors ir pajaukts un visam ir ērta piekļūšana, izdarīt darbus, ko tāpat drīz nāksies darīt un tad jau tas būs krietni neertāk, piem. nomainīt degvielas un vakuma trubiņas, jo tās jau būs kļuvušas kokainas un saplaisājušas, mainīt ir labāk visas un uzreiz. Ja nopirksiet 3m degvielas trubiņas un 3m vakuma, par mazu nebūs un paliks rezervei, maksā tās trubas relatīvi lēti. Izskatās šādi -



Savam auto es nolēmu "pie viena" apskatīties turbīnas stāvokli, noņemšana bija relatīvi vienkārša, ja pirms tam esi ielūkojies "TIS" un zini, kas un kur ir jāskrūvē. Labi, ka ielūkojos, kritiski vēl nebija, taču lufte bija jau paliela, šādi izskatās pirms restaurācija -

Īsti veči kā lupatas izmanto BALTMAN kreklus




Pēc restaurācijas -



Te jau kopā ar tikko izmazgātiem ieplūdes kolektoru un vārsta vāku, kuri bija tā aizauguši ar sodreju un eļļas masu, ka bija palicis vairs tikai 1.5-2cm plats kanāls (jaunam ~3cm diametrā) un tas viss pateicoties EGR un mūsu degvielai, protams viss tika iztīrīts un izmazgāts, taču moikā kurā es to dariju tagad esmu "persona non grata"



Šajā bildē ir gandrīz salikt motors, atliek vien uzlikt ieplūdes kolektoru un dek. plastmasas -



Pirms likt ieplūdes kolektoru iesaku nomainīt kolektora gumijas blīvītes, kas uz to brīdi Jums visticamāk jau būs gandrīz kokainas. Blīves gan ir diezgan padaudz 12gb. un katra maksā 1-1.5Ls, taču tas noteikti ir jāizdara.
Iesaku arīdzan uzmest acis kartera ventilācijas filtram, jo tā laicīga nenomaiņa var radīt diezgan lielas ziepes +kokainās šī filtra blīves, rada eļļas noplūdes, kas gar vārstu vāku notek uz visām motora pusēm. Šāds izskatās filtrs ar korpusu -



Motors ir salikts un varam mēģināt pirmo startu -



NU labi, ja pēc grāmatas, tad pirmo startu es jau mēģināju bez ieplūdes kolektora, lai saprastu vai sprauslas vispār ir dzīvas un vai nesulojas gar visām, malām, taču viss bija ok, tapēc saliku visu kopā līdz galam un startēju vēlreiz jau saliktu.
Nevaldāms preiks bija saprast to, ka jau pie otrā starta motors strādāja gludi un korekti, bez liekām skaņām un vibrācijām, pasākums bija izdevies!!!

Pieslēdzot pie kompjūtera ar prieku vēroju to, ka sprauslu kalibrācija parametri bija ļoti tuvu JAUNĀM sprauslām. Arī pirmais Test-drive apliecināja to, ka darbs ir izdarīts godam un viss ir lieliski, auto ir kļuvis tikļoti dzīvs!

Uz doto brīdi ir nobraukti 1500km pēc procedūras un atkal biju pieslēdzies datoram, jo bija bažas, ka efekts būs īslaicīgs, bet nē, viss aizvien ir ļoti labi!

Vēl daži ieteikumi pēc procesa pabeigšanas:
1) Nomainīt degvielas filtru (rekomendēju likti tikai BOSCH)
2) Nomainīt gaisa filtru
3) Eļļas maiņa
4) Pēc pirmajiem motora startiem nekrist panikā, jo motoram ir jāpaprogrammējas (lai man piedod Driver, ja izteicos nekorekti), tam ir jāatrod optimālie sprauslu un citu rīku regulējumi.
5) Kādu brīdi pabraukt mierīgi, lai viss "pieslīpējās".

Kopumā process aizņēma 7-8 vakarus un padaudz nervu, taču tas ir tikai tāpēc, ka nebija attiecīgā aprīkojuma, tagad, kad viss ir gatavs, domāju visu pasākumu var izveikt 2-3 vakaros.

Aptuvenās pasākuma izmaksas:
1) Sprauslu blīves 12Ls + 12Ls= 24 Ls
2) Kolektora blīves ~24 Ls
3) Kart. vent. filtrs ~35 Ls
4) Vakuma trubiņas 8 Ls
5) Degv. trubiņas ~7 Ls
6) Instrumenti 25 Ls
7) Papildus izdevumi (acetons, burkas, papīrs, utt) 5 Ls
Gaisa filtrs+Degv. filtrs =35 Ls
9) Turbīnas remonts+Blīves = 125 Ls
10) Eļļa un filtrs = 45 Ls

Kopā: 333 Ls

Iznāca pagari un nomācoši, bet ceru, ka kādam noderēs šis reports! Sorry par bilžu kvalitāti, bet bildēts ar lauzni!
P.S. Ja kādam ir interese izveikt kaut ko ļoti līdzīgu un nav laika to darīt pašam, varu ieteikt cilvēku, kas visu šo procesa laiku man aktīvi palīdzēja un ir gatavs par atlīdzību izveikt šo pasākumu vēlreiz.